Ленточный фундамент является популярным решением при строительстве частного дома. Одним из главных условий долговечности и надёжности любой постройки является правильно выбранное и построенное основание. Для индивидуального жилищного строительства применяются разные виды ленточных фундаментов, но самым популярным по целому ряду причин продолжает оставаться ленточный.
Сооружение такого основания не требует дополнительного оборудования, а иногда даже может выполняться своими руками, без привлечения сторонних специалистов.
Ленточный фундамент выбирают для возведения частного дома, коттеджа или хозяйственной постройки из тяжёлых материалов – камня, бетона, шлакоблоков или кирпича. Подходит он и для жилого здания с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом, и для сооружений, которые возводятся на неоднородных грунтах. А практически единственным условием, не дающим возможности монтажа ленточного основания, является наличие в районе постройки торфяников и просадочной почвы. Сегодня рассмотрим вопрос, как сделать ленточный фундамент своими руками.
Как устроен ленточный фундамент
Правильный ленточный фундамент представляет собой монолитные полосы из бетона, на которых устанавливаются несущие вертикальные конструкции. Вариант считается одним из лучших для одноэтажных и малоэтажных построек, в том числе, и жилых. Однако перед тем как начинать покупать материалы и готовиться к монтажу ленточного основания, стоит познакомиться с информацией о его плюсах и минусах.
Недостатки ленточного фундамента
Список характерных для ленточных фундаментов недостатков сравнительно небольшой и состоит всего из 3 пунктов:
• ленточное основание нельзя использовать для некоторых видов грунтов;
• заливать раствор в опалубку следует быстро (на весь объём уходит не больше 2–3 часов) – для больших построек это означает необходимость в одновременном приготовлении нескольких кубометров бетона.
• работу практически невозможно выполнить в одиночку – даже без привлечения специалистов владельцу участка, на котором ведётся строительство, придётся заручиться помощью друзей или родственников.
В большинстве случаев монтаж такого основания требует обращения в строительную компанию, которая поставит достаточное количество раствора. Для ускорения процесса монтажа и повышения качества конструкции стоит воспользоваться услугами этой же или другой организации для выполнения других этапов работы. Хотя результатом обращения к профессионалам станет заметное увеличение сметы на строительство здания.
Достоинства ленточного фундамента
Плюсов, обеспечиваемых ленточными фундаментами, намного больше, чем минусов. К ним относят:
• возможность выдерживать серьёзные нагрузки – до 17 тонн на 1 кв. м;
• минимальное время возведения – от 5 до 7 суток при правильно выбранных температурных условиях;
• простую подготовку, которую можно выполнить своими силами, независимо от объёмов работ;
• высокий эксплуатационный период таких оснований, превышающий 100 лет (только при соблюдении всех правил монтажа, устройства утепления и гидроизоляции);
• доступную стоимость по сравнению с большинством других фундаментов.
Список преимуществ ленточных оснований включает широкий ассортимент различных вариантов. Это позволяет выбрать подходящий вид и конструкцию в зависимости от условий строительства и финансовых возможностей. Есть среди плюсов ленточного фундамента и повышение эффективности теплоизоляции пола первого этажа за счёт создания многослойной утепляющей «подушки».
Виды ленточных фундаментов
Ленточные основания классифицируют по разным критериям – в первую очередь, по глубине залегания конструкции:
• Массивному зданию, для создания которого применяются тяжелые строительные материалы, требуются заглублённые фундаменты. Их закладывают на 25–30 см ниже глубины промерзания грунтов в районе строительства.
• Мелкозаглублённое основание является оптимальным вариантом для лёгкой каркасной постройки. Глубина такой конструкции находится в пределах 55–60 см.
• Свайно-ленточные фундаменты позволяют выдержать вес практически таких же тяжёлых зданий, но применяются только на подвижных (пучинистых) грунтах. Принцип взаимодействия такого основания с грунтом гибридный – вес здания передаётся такой же рамой, как для мелкозаглублённой конструкции, и соединёнными с ней сваями.
По способу создания ленточный фундамент может быть монолитным или сборным.
Первый применяется чаще и подходит для большинства построек из-за доступной технологии, высокой долговечности и надёжности. Фундамент монолитного типа изготавливается из бетонного раствора, который заливается в опалубку. Сборные ленточные основания собираются из готовых бетонных блоков и применяются для частного строительства гораздо реже по целому ряду причин.
Главным недостатком выбора второго варианта фундамента по сравнению с монолитным является необходимость в доставке материалов на место строительства. Для этого придётся воспользоваться услугами тяжёлой техники. Такое основание нельзя использовать на нестабильных грунтах – из-за большого веса блоков по стыкам ленточного фундамента могут появляться разрывы, из-за которых страдает вся постройка. Хотя цена самих бетонных элементов получится меньше, чем сумма, которую придётся потратить на подготовительные работы и заливку бетона для монолитного основания. Сборные ленточные фундаменты подходят для больших (двух- и трёхэтажных) коттеджей.
Расчет ленточного фундамента
Перед монтажом основания (в качестве которого обычно выбирается монолитная конструкция) стоит определить, на каком грунте будет строиться дом – в первую очередь, глубину промерзания и тип почвы. Для получения таких сведений желательно обратиться в компанию, занимающуюся проектно-исследовательскими работами – хотя информация может быть и у владельцев соседних участков. Составляя проект своими силами, можно не учесть большинство нюансов и столкнуться с целым рядом проблем.
При проектировании небольшого одноэтажного дома, гаража, сарая или бани расчет ленточного фундамента может выполнить и владелец участка – но с обязательным учётом рекомендаций нормативных документов (СНиП II—Б.1—62 и др.). Стоит воспользоваться при определении глубины залегания основания и специальной таблицей. С её помощью можно обойтись без вычислений, зная только тип здания и характеристики грунта.
Занимаясь строительством большого коттеджа, принимают во внимание уровень грунтовых вод. Если он достаточно высокий, размывание или проседание грунта может привести к снижению прочности здания. Поэтому на услугах мастеров не стоит экономить, особенно, если постройка двух- или трёхэтажная, а, значит, более тяжёлая и способная быстрее разрушиться из-за неправильных расчётов.
Делаем ленточный фундамент своими руками
Независимо от того, кто занимается изготовлением ленточного фундамента, пошаговая инструкция работ будет состоять из следующих этапов:
1. Разметки территории в соответствии с проектом.
2. Рытья траншей для ленточного фундамента.
3. Уплотнения основания для опалубки, с подсыпкой и трамбовкой грунта.
4. Гидроизоляцию траншеи.
5. Сборку и монтаж опалубки.
6. Армирование с обвязкой или сваркой металлических конструкций.
7. Заливку и уплотнение бетона.
Завершающим этапом является процесс ухода за бетонной конструкцией, после которого можно начинать строительство дома. Если в здании будет устраиваться подвал под всей площадью, в список работ включают дополнительную разметку. Для этого используется специальная лента, по которой устанавливается опалубка.
Разметка участка под фундамент
Перед началом строительных работ требуется подготовка участка под основание – уборка мусора и разметка границ. Для этого применяются деревянные колья, арматурные прутья, леска, проволока и верёвка. Повысить эффективность разметки можно с помощью специальной аппаратуры – лазерных нивелиров и уровней. Приборы позволяют уменьшить погрешность, увеличивая качество ленточного фундамента.
Разметка состоит из следующих этапов:
1. Определение геометрической оси будущей постройки.
2. Разметка первого угла конструкции при помощи отвеса и угольника – от него верёвками отмеряются все расстояния по периметру.
3. Проверка геометрического соответствия получившегося участка намеченному плану по диагоналям – в идеале должен получиться прямоугольник.
4. Корректирование разметки, которая является осью фундамента, и откладывание от неё расстояний, равных половине толщины ленты из бетона, внутрь и наружу. При необходимости таким же способом размечают промежуточные оси.
Завершив горизонтальную разметку, переходят к установке вертикальных отметок. Для этого изучают перепады уровней земли, выбирая минимальное значение – от него с помощью водяного уровня или нивелира отмеряется глубина заложения бетонного основания. Отметки наносят на установленные по контуру колья и начинают рытьё траншеи.
Как выкопать траншею под фундамент
Объём работ и тип используемого для строительства оборудования во многом зависят от наличия или отсутствия в здании подвала. Если подвального помещения нет, грунт извлекается точно по контурам разметки, с небольшим запасом на монтаж опалубки (примерно полметра с каждой стороны). Для здания с подвалом можно сразу рыть большой котлован, границами которого станет наружный контур фундамента. Во втором случае тоже учитывается опалубка. Большие объёмы работ требуют применения специальной землеройной техники – её аренда обойдется выгоднее найма бригады работников с лопатами.
Процесс копания траншеи под ленточный фундамент выглядит следующим образом:
- Извлекается грунт. Плодородная часть почвы укладывается отдельно для последующего распределения по участку (например, по саду или огороду) и обратной засыпки.
- После извлечения породы дно выравнивается. Иногда после работы экскаватора остаются перепады до 200–300 мм, которые требуется устранить вручную.
- Выполняется трамбовка основания – с этой целью проще пользоваться виброплитой и песком, который насыпают на дно (толщина слоя около 150–300 мм). Если песчаная прослойка достаточно толстая, трамбовать придётся дважды.
Дополнительным этапом может стать устройство песчано-гравийной подсыпки. Для этого поверх утрамбованного песка насыпают ещё до 150 мм щебня (трамбуя его слоями по 50 мм). Это позволяет сделать грунт не только ровным, но и плотным, увеличивая прочность постройки.
Что представляет собой опалубка и зачем она нужна
Опалубкой называется конструкция, напоминающая короб. Её изготавливают из дерева, фанеры, досок, листов ОСБ или шифера. Внутрь заливается бетонный раствор, после застывания которого опалубку убирают. Задача конструкции – поддерживание формы ещё не застывшего бетона.
Оптимальный вариант для опалубки – струганные доски толщиной до 5 см. При её устройстве обращают внимание на вертикальность каркаса. Высота опалубки над землёй – около 300 мм, достаточно для создания цоколя. Внутри конструкции прокладывают трубы, с помощью которых в здание заводятся коммуникации.
Между бетоном и опалубкой ленточного основания прокладывается полиэтиленовая плёнка, защищающая доски от загрязнения и позволяющая легко извлечь их обратно. Материал удаляют примерно через 4–14 дней после заливки раствора, в зависимости от условий заливки. Благодаря полиэтилену, доски из разобранной опалубки можно использовать в других целях.
Армирование каркаса фундамента
Следующим этапом работы является установка внутри котлована арматурных стержней. Одним из лучших вариантов являются элементы диаметром 10–12 мм, которые связывают специальной проволокой в квадратные ячейки со сторонами 300–400 мм. Арматура может быть стеклопластиковой или стальной. Причём, для варианта из стали следует отдавать предпочтение именно вязке стержней, а не сварке – пользоваться сварочным аппаратом проще, но в результате повышается риск коррозии.
В списке плюсов стеклопластика, подходящего для малоэтажных зданий, можно найти:
• высокую прочность и неподверженность коррозии, в отличие от металлической арматуры;
• сравнительно доступную стоимость;
• высокую упругость, позволяющую скручивать арматуру практически так же, как электрический кабель;
• небольшой вес, которым практически пренебрегают при расчётах нагрузки фундамента на грунт – благодаря этому арматуру можно вязать за пределами траншеи, а потом опускать вниз, практически не трогая основание для опалубки;
• отсутствие необходимости в особых навыках и использовании специальных инструментов для армирования.
Видео: Армирование ленточного фундамента
Единственным серьёзным недостатком композитной стеклопластиковой арматуры для ленточного основания является неспособность выдерживать серьёзные нагрузки. Из-за этого её используют только для зданий с количеством этажей не больше трёх. Для многоэтажных построек подходит только сталь.
При установке арматуры обращают внимание на отступы от краёв опалубки. Для размещения стержней в максимально эффективных местах будущего фундамента расстояние должно быть около 5–7 см. Этого же отступа достаточно и для того, чтобы влага снаружи фундамента не достигла металла.
Заливка фундамента бетоном
Перед началом заливки ленточного монолитного фундамента требуется выбрать подходящую марку бетона. Она зависит от различных факторов – веса конструкции, наличия дополнительных нагрузок, типа грунтов и климатических условий региона. Для бетонной подушки под фундамент обычно выбирают бетон М100, для небольших хозяйственных построек – М200, для деревянного здания – М250, большие постройки, включая коттеджи в 2 или 3 этажа, требуют использовании прочного бетона М300 или М350. Бетонную смесь можно изготавливать прямо на месте с помощью бетономешалки или заказывать на предприятии. Если выбран первый вариант, цемент, песок и щебень берутся в пропорции 1: 3: 5.
Процесс заполнения опалубки ленточного фундамента бетоном должен быть таким:
1. Короб постепенно заполняется слоями – толщина каждого от 150 до 200 мм. Лить раствор желательно с высоты не больше 1,5 м, чтобы не снизить прочность.
2. Слои трамбуются с помощью специального инструмента – глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Это позволяет избежать пустот и повысить прочность ленточного основания.
3. Для того чтобы состав слоёв не отличался, работы рекомендуется проводить в подходящих температурных условиях. При низкой температуре окружающей среды следует применять специальный подогреватель и морозостойкие добавки типа хлористого кальция или поваренной соли (1,5% от общего веса цементной составляющей).
4. Выполняя заливку ленточного основания при высокой температуре, ленту следует прикрывать плёнкой, снижая скорость испарения влаги. Смачивание поверхности бетона при большой глубине опалубки не будет эффективным и не поможет раствору остывать достаточно долго.
Видео: Заливка фундамента бетоном
При температуре около 20 градусов бетонная смесь набирает достаточную прочность (около 50%) через 72 часа после заливки. На четвёртый день опалубка удаляется, после чего начинается процесс обратной засыпки и возведение постройки. Если температура ниже (около 10 градусов), на застывание требуется до 2 недель.
Выбирая ленточные фундаменты, особое внимание обращают на соблюдение всех правил монтажа и подготовки. Правильный подход к сооружению основания ускоряет выполнение работ и позволяет рассчитывать на длительный срок службы всей постройки. Тогда как обращение к непрофессионалам или попытка решить вопрос своими силами без соответствующего опыта приводит к риску получения некачественного результата и дополнительным расходам по устранению проблем.
